Shimano Kassetten und Freilaufnaben: Unterschied zwischen den Versionen

Hyperglide Kassetten werden üblicherweise als Einheit verkauft und tragen einen Buchstabencode, der sich auf einen bestimmten Satz bezieht. Es gibt dutzende verschiedene Kombinationen. Die meisten siebenfach- und achtfach-Kassetten sind mit einem ein- oder zweistelligen Buchstebencode versehen.

Die neueren siebenfach Kassetten erweitern das Hyperglide Prinzip durch Rampen und Profilierungen auf beiden Seiten der Ritzel. Um zu erreichen, dass die Ritzelzähne nicht dünner wurden,  mussten die einzelnen Ritzel etwas dicker werden. In Folge dessen mussten die Spacer zwischen den Ritzel dünner werden, damit die Ritzelabstände sich nicht veränderten.  Zudem schreibt Shimano vor,. dass man [[HG]]-Ketten nicht auf [[IG]]-Kassetten benutzen soll. [[Sachs]]-Ketten sind mit beiden Systemen kompatibel.

Kassetten werden in vielen verschiedenen Gangabstufungen verkauft. Diejenigen, deren Ritzelgrößen nahe beieinander liegen und bei denen es selten große Ritzel gibt, werden in Marketingtermen gerne als "Straße" klassifiziziert. Kassetten mit einer großen Bandbreite und Verfügbarkeit von großen Ritzeln werden als "MTB" klassifiziert.

Beachte, dass es für das Schaltwerk egal ist, wieviele Gänge man am Rad hat. Man benötigt nicht unbedingt ein Zehnfach-Schaltwerk, um eine Zehnfach-Kassette zu bedienen. Das trifft auf alle Shimano Schaltwerke zu (außer 1996er und frühere [[Dura Ace]] Einheiten).

* [[Dura Ace]] 7800 Zehnfachnaben der Jahre 2004-2007 akzeptieren nur Zehnfach-Kassetten aus der Dura Ace [[Gruppe]].

Dieser Konterring hat ein ganz normales [[Rechtsgewinde]], das man im Uhrzeigersinn drehen muss, um es festzuschrauben. Wenn man diesen Konterring abschrauben will (gegen den Uhrzeigersinn), bewegt sich die Kassette wegen des Freilaufs mit. Daher benötig man eine [[Kettenpeitsche]], um die Kassette daran zu hindern, sich mit zu drehen.

* Man kann HyperDrive-C Kassetten auf konventionellen Freiläufen benutzen, indem man einen 1 mm dicken Spacer unterlegt, bevor man die Kasssette aufsetzt. Das ist ein Standardspacer, den man auch benutzt, wenn man die Kettenlinie fein einstellen will. Auch sollte man auf der rechten Seite der Achse noch einen Spacer unterlegen. So kann man sich unter Umständen die Neueinstellung des Schaltwerks ersparen, wenn man das Laufrad in andere Räder einbaut.

* Alternativ kann man die Enden der Rippen auf einem älteren Freilaufkörper etwas abfeilen. Das sit eine Arbeit von 5 Minuten, wenn man einen Schleifbock zur Hand hat.

Beachte auch, dass Du bei Einbau eines Elf-Zähne Ritzels zusätzlich zu einer existierenden Kassette, die normalerweiise ein etwas größeres Ritzel als höchsten Gang aufweist, den [[Konterring]] gegen den (kleineren) HyperGlide-C Konterring tauschen musst, da sonst die Kette nicht sauber auf dem Elf-Zähne-Ritzel laufen kann (HyperGlide-C Konterringe sind kompatibel mit allen Ritzelgrößen).

Shimano möchte, dass Du eine ihrer vorgegebenen Kombinationen (s. [[Shimano Standard Kassetten (Tabelle)]]) benutzt. Es werden eine große Zahl verschiedener Variationen und Bandbreiten angeboten, die den Anforderungen der meisten Fahrradfahrer genügen. Jedoch musst Du Dich daran nicht halten, wenn Du nicht willst! Es ist nicht sonderlich schwierig, sich seine Shimano Kassette selbst zusammen zu stellen. Wenn Du ein nicht passendens [[Uniglide]] oder [[HG]]-Ritzel verbaust, wird das Schalten weiterhin funktionieren, wird aber weniger weich und geräuscharm sein als bei passenden Kombinationen. Da man jahrzentelang ohne Hyperglide auskam, sollte Dich das nicht abschrecken. Falls Du nur das größte oder kleinste Ritzel austauschst, hast Du auch nur einen Gang, bei dem das Schalten nicht ganz so hyperglide-artig sanft verläuft. Schaltvorgänge in die äußersten Ritzel sind sowieso weniger problematisch als Schaltvorgänge bei den zwischenliegenden Gängen.

Ähnliche Kombinationen sind auch mit anderen Verhältnissen denkbar. Generell sollte das kleinste Ritzel eines mit angebautem Spacer sein, das für die äußerste Position am Ritzelpaket vorgesehen ist. Man kann zwer aus einem Ritzelpaket mit [[Spider]] kein Ritzel entfernen, aber es ist problemlos möglich, jeweils ein Ritzel an das eine oder andere Ende zu ergänzen.

* Manche Kassetten haben einen 2 mm Inbuskopf und werden oft mit Nieten verwechselt. Sie können leicht mit einem [[Inbusschlüssel]] herausgescharubt werden.

* Falls die Kassette tatsächlich mit Nieten zusammengehalten wird, ist die einfachste Methode für den Auseinanderbau, die Nietenköpfe am größten Ritzel abzschleifen.[[Sheldon Brown]] hat das zumeist mit einem [[Schleifbock]] bewerkstelligt.

Es gibt keine Probleme 9- oder 8-fach Ritzel in 7- oder 8-fach Kassetten einzumischen. Die kleineren Größen (11er, 12er oder 13er), die die eingebauten Spacer tragen, sollten jedoch aus Abstandsgründen passend sein. In der Parxis stellt selbst das meist kein Problem dar, wenn man sich daran nicht hält.

* [[Dura Ace]] Freilaufnaben vor 1997 vertragen sich nur mit Körperen aus der gleichen Zeitperiode.

Manche Leute wollen Dir weismachen, dass Du auch eine längere Achse nachrüsten müsstest, wenn Du die Nabe wie oben beschrieben umbaust. Das stimmt aber nicht!. Typischerweise sind [[Schnellspanner]]-Achsen rund 11 mm länger als der [[Mutternabstand]] der Nabe. Daher schaut auf jeder Seite rund 5,5 mm der Achse heraus. Das ist viel mehr als unbedingt nötig. Falls Du eine alte 126 mm 7-fach Freilaufnabe (137 mm Achsenlänge) auf acht oder mehr Gänge umrüstest, verlängert sich der Mutternabstand auf 130mm. Damit hast Du weiterhin 3,5 mm Achsübersatnd auf jeder Seite, sobald Du den rechten Konus verrückt hast, um gleichen Abstand auf beiden Seiten zu haben. Das ist genug.

Die meisten 6- oder 7-fach Kassetten Freilaufnaben können auf 8- oder 9-fach durch Austauschen des Freilaufkörpers (s. [[#Freilaufk.C3.B6rper_transplantieren|Freilaufkörper transplantieren]]) aufegrüstet werden.

Mit dem größern Mutternabstand der Nabe ist natürlich auch eine größere Einbaubreite im Rahmen notwendig. Das ist aber nicht so schwierig, wie es sich im Moment anhört. Mehr dazu im Artikel [[Rahmen- und Nabenbreiten]].

Falls Du wirklich einmal einen Freehub ® auseiandernehmen und warten willst, solltest Du wissen, dass sie im Prinzip genau so gewartet werden wie klassische [[Freilauf|Freiläufe]]. Du brauchst jedoch ein etwas schwierig zu beschaffendes Werkzeug von [[Shimano]] - das [[TL-FH 40]] -, um die [[Lagerschale]] abzuschrauben, die gleichzeitig als [[Konus]] für das Haupt-[[Kugellager]] dient.