Rahmen- und Nabenbreiten: Unterschied zwischen den Versionen

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In den letzten 40 Jahren habe  sich die Fahrradantreibsstränge deutlich weiter entwickelt. [[Indexiertes Schalten]] hat viel von der Ratearbeit beim Schalten weggenommen. Integrierte Brems-/Schalteinheiten wie Campagnolos [[Ergo]] und Shimanos [[STI]] brachten die Möglichkeit, zu schaten ohne die Hände vom Lenker nehmen zu müssen. Kleinere Gänge helfen älteren Fahrern über Hügel zu kommen, die sie als jüngere Leute nicht gekümmert hätten. [[Nabenschaltung]]en gibt es mir mehr Gängen.
In den letzten 40 Jahren habe  sich die Fahrradantriebsstränge deutlich weiter entwickelt. [[Indexiertes Schalten]] hat viel von der Ratearbeit beim Schalten weggenommen. Integrierte Brems-/Schalteinheiten wie Campagnolos [[Ergo]] und Shimanos [[STI]] brachten die Möglichkeit, zu schalten ohne die Hände vom Lenker nehmen zu müssen. Kleinere Gänge helfen älteren Fahrern über Hügel zu kommen, die sie als jüngere Leute nicht gekümmert hätten. [[Nabenschaltung]]en gibt es mir mehr Gängen.


Während sich die Antriebseinheiten weiterentwickelten, sind [[Rahmen]] gleich geblieben und in vielen Fällen sind sie sogar schlechter geworden! Ältere Rahmen für Touren- und Freizeitfahrten werden deutlich komfortabler und entspannter als moderne Rahmen wahrgenommen, die oft für sportliches Fahren optimiert wurden. Ältere Rahmen haben mehr Platz für breitere [[Reifen]] und [[Schutzblech]]e. Damit sind sie praktischer für Fahrer, die nicht nur bei schönem Wetter unterwegs sind.
Während sich die Antriebseinheiten weiterentwickelten, sind [[Rahmen]] gleich geblieben und in vielen Fällen sind sie sogar schlechter geworden! Ältere Rahmen für Touren- und Freizeitfahrten werden deutlich komfortabler und entspannter als moderne Rahmen wahrgenommen, die oft für sportliches Fahren optimiert wurden. Ältere Rahmen haben mehr Platz für breitere [[Reifen]] und [[Schutzblech]]e. Damit sind sie praktischer für Fahrer, die nicht nur bei schönem Wetter unterwegs sind.
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Und zusätzlich kann man einem Fahrrad durchaus sentimental zugetan sein, wenn es einen über tausende gute Kilometer begleitet hat.
Und zusätzlich kann man einem Fahrrad durchaus sentimental zugetan sein, wenn es einen über tausende gute Kilometer begleitet hat.


Falls man ein geliebtes älteres Fahrrad hat, aber dem antiquierten Schaltsystem nichts abgewinnen kann, ist es nicht unvernünftig, es mit einem neuen Hinterrad, [[Schhaltwerk]] und [[Schalthebel]]n  oder gar einer Nabenschaltung auszustatten. Der einzige Wermutstropfen jedoch ist die Frage, ob das neue Hinterrad in den Rahmen passt. Sehr oft ist die Antwort "Nein!", weil neuere Naben breiter sind und längere Achsen haben.
Falls man ein geliebtes älteres Fahrrad hat, aber dem antiquierten Schaltsystem nichts abgewinnen kann, ist es nicht unvernünftig, es mit einem neuen Hinterrad, [[Schaltwerk]] und [[Schalthebel]]n  oder gar einer Nabenschaltung auszustatten. Der einzige Wermutstropfen jedoch ist die Frage, ob das neue Hinterrad in den Rahmen passt. Sehr oft ist die Antwort "Nein!", weil neuere Naben breiter sind und längere Achsen haben.


Jedoch sollte man das "Nein" nicht als Antwort akzeptieren! Ältere Rahmen - vorausgesetzt sie sind aus [[Stahl]] hergestellt, können so modifiziert werden, dass sie passen. Dieser Prozess wird oft als [[Kaltumformung]] bezeichnet, was eine aparte Umschreibung für das Aufweiten das Rahmens ist. In diesem Artikel wird beschrieben, wie man das anstellt.
Jedoch sollte man das "Nein" nicht als Antwort akzeptieren! Ältere Rahmen - vorausgesetzt sie sind aus [[Stahl]] hergestellt, können so modifiziert werden, dass sie passen. Dieser Prozess wird oft als [[Kaltumformung]] bezeichnet, was eine aparte Umschreibung für das Aufweiten das Rahmens ist. In diesem Artikel wird beschrieben, wie man das anstellt.


Eine ältere Gabel benötigt unter Umständen auch eine  Aufweitung, um zu einer modernen Nabe zu passen. Das ist der Fall bei älteren [[Raleigh]] Dreigang-Fahrrädern und vielen älteren farnzösischen Fahrrädern.
Eine ältere Gabel benötigt unter Umständen auch eine  Aufweitung, um zu einer modernen Nabe zu passen. Das ist der Fall bei älteren [[Raleigh]] Drei-Gang-Fahrrädern und vielen älteren französischen Fahrrädern.


Falls man sich nicht sicher ist, ob der Rahmen oder die Gabel aus Stahl sind, kann man einfach einen Magneten benutzen. Hält der Magnet, hat man es mit Stahl zu tun und einer Kaltumformung steht nichts im Weg.
Falls man sich nicht sicher ist, ob der Rahmen oder die Gabel aus Stahl sind, kann man einfach einen Magneten benutzen. Hält der Magnet, hat man es mit Stahl zu tun und einer Kaltumformung steht nichts im Weg.
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==Einbaubreiten==
==Einbaubreiten==
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[[Bild:Measure-spacing.jpg|center]]
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<center>''Dieser Rahmen hat eine Einbeubreite von 125 mm''</center>
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Die Einbaubreite einer nabe wird an den äußeren Flächen der Konusmuttern gemessen, wo der Konus mit den Ausfallenden in Kontakt steht. Viele Patronenlagertypen haben jedoch keine Muttern, so dass die Einbaubreite an den äquivalenten Flächen der Achsenenden gemessen wird. Diese Einbaubreite wird für gewöhnlich Mutternabstand genannt - zu englisch: OLD oder Over-Locknut-Distance).
Die Einbaubreite einer Nabe wird an den äußeren Flächen der Konusmuttern gemessen, wo der Konus mit den Ausfallenden in Kontakt steht. Viele Patronenlagertypen haben jedoch keine Muttern, so dass die Einbaubreite an den äquivalenten Flächen der Achsenenden gemessen wird. Diese Einbaubreite wird für gewöhnlich Mutternabstand genannt - zu englisch: OLD oder Over-Locknut-Distance).


[[Bild:Mutternabstand.jpg|center]]
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Die gesamte Achsenlänge ist bei Schnellspannmechanismen gewöhnlich 11 mm breiter als die obigen Mutternabstände der Nabe. Auf jeder Seite sind das 5,5 mm. In der Praxis kann die Achse ein ganzes Stück kürzer sein. Sogar 1-2 mm Überstand über die Muttern reicht aus, um die Achse ausrichten zu können. Wenn man also eine Nabe auf die nächste Breite umspaceren möchte, muss man nicht unbedingt die Achse ersetzen.
Die gesamte Achsenlänge ist bei Schnellspannmechanismen gewöhnlich 11 mm breiter als die obigen Mutternabstände der Nabe. Auf jeder Seite sind das 5,5 mm. In der Praxis kann die Achse ein ganzes Stück kürzer sein. Sogar 1-2 mm Überstand über die Muttern reicht aus, um die Achse ausrichten zu können. Wenn man also eine Nabe auf die nächste Breite umspaceren möchte, muss man nicht unbedingt die Achse ersetzen.


==Einstellen der Achsenbreite==
==Einstellen des Mutternabstands==
Hubs with conventional threaded axles can be adjusted for wider spacing by adding spacer washers, preferably between the cones and the locknuts.
Bei Naben, die konventionelle Achsen mit Gewinde haben, kann man den Mutternabstand durch hinzufügen von Unterlegscheiben - vorzugsweise zwischen Konus und Mutter angebracht - vergrößern.


For single-sprocket wheels, it is generally best to add equal spacers to each side. This way, the rim remains centered in the frame.
Bei Laufrädern mit einem [[Ritzel]] ist es im Allgemeinen am Besten auf beiden Seiten gleiche Unterlegscheiben hinzuzüfügen. Auf diese Weise bleibt die [[Felge]] im Rahmen zentriert.


With most internal-gear hubs, spacers can be added on the left end of the axle, and with some also on the right, as described on the page that gives their overlocknut distances.
Bei den meisten Nabenschaltungen können diese Unterlegscheiben auf der linken Seite der Achse angebracht werden. Bei manchen auch auf der rechten Seite - das wird im Artikel über [[Kettenlinie und Mutternabstände bei Fahrrädern mit Nabenschaltung|Mutternabstände bei Nabenschaltungen]] erläutert.


If you are increasing the spacing of a derailer-type wheel for the purpose of increasing the number of sprockets, you'll generally be adding space to the right side only. If you do this, you'll need to "re-dish" the wheel, by pulling the rim to the right. This is done by tightening the spokes on the right side of the wheel and/or loosening those on the left side. If you don't have experience with wheel trueing, this may be a job you're not yet ready for.
Wenn man den Mutternabstand eines Laufrads mit [[Kettenschaltung]] mit der Absicht, Platz für mehr Ritzel zu schaffen, erhöht, fügt man die Unterlegscheiben im Allgemeinen nur auf der rechten Seite hinzu. Wenn man das macht, muss das Laufrad neu zentriert werden, indem man die Felge nach rechts bewegt. Das erreicht man durch anziehen aller Speichennippel der rechts liegenden Speichen oder durch lösen der links liegenden. Wenn man damit keine Erfahrung hat, sollte man sich eingestehen, dass das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, es zu lernen.


The downside of this is that pulling the rim to the right increases the tension difference between the left and right spokes, resulting in a somewhat weaker wheel.
Der Nachteil dieser Vorgehensweise ist, dass man dadurch Spannungsunterschiede zwischen den linken und rechten Speichen des Laufrads erreicht, die zu einem etwas schwächeren Laufrad führen können.
 
Umgekehrt kann man die Stärke des Laufrads erhöhen, wenn man die Felge nach links bewegt, weil man das Laufrad in einen Rahmen einbaut, der eigentlich zu breit für die Nabe ist. Man ergänzt linksseitig Unterlegscheiben auf der Achse und muss danach die Felge entsprechend bewegen.


Conversely, if you're installing a wheel in a wider frame than it was meant for, adding the spacers to the left side will allow you to increase the strength of the wheel by moving the rim to the left.
===Achsenlänge===
===Achsenlänge===
Typical quick-release axles are 11 or 12 mm longer than the spacing of the hub locknuts. This gives 5.5-6 mm of axle protrusion on each side. You don't actually need nearly this much, so for respacing hubs to wider spacing, if you're not adding more than, say, 5-6 mm of spacers, you don't need a new axle. As long as you have 2 or 3 mm sticking out on each side, that's plenty.
Typische Schnellspannerachsen sind elf bis zwölf Millimeter länger als der Mutternabstand. Damit hat man 5,5 bis 6 Millimeter Überstand auf jeder Seite. Man benötigt tatsächlich nicht annähernd so viel. Beim umspacern auf größeren Mutternabstand mit maximal fünf bis sechs Millimetern benötigt man also demnach keine neue Achse. Solange man ungefähr zwei bis drei Millimeter Überstand auf jeder Seite hat, ist das ausreichend.
 
Eines der Fahrräder von [[Sheldon Brown]] hatte sogar Achsen, die plan mit den Muttern abschlossen. Das ist kein Problem. Es ist nur etwas schwieriger das Laufrad richtig zu montieren. Mehr dazu findet man [http://sheldonbrown.com/org/hercules.html bei Sheldon Brown über seine Fixed Gear Mountainbikes].


One of my own bikes is set up with the axle cut off flush with the locknuts, and even this is no problem in use, though it is slightly trickier to align the wheel when installing it. See my page about my fixed-gear mountain bikes.
==Anpassen der Rahmen-/Gabelbreite==
==Anpassen der Rahmen-/Gabelbreite==
If your frame or fork is made of steel, you can change the spacing to accommodate different hub spacing. This is most commonly done to widen the spacing, to permit the use of a cluster with more sprockets than the frame was built for.
Wenn der Rahmen oder die Gabel aus Stahl hergestellt sind, kann man die Einbaubreite ändern, um sie dem Mutternabstand der Nabe anzupassen. Das wird im Allgemeinen durch Weiten erledigt, um den Einsatz von mehr Ritzeln zu ermöglichen als der Rahmen ursprünglich aufnehmen kann.
 
{{Ergänzung|Hinweis|Wenn man nicht vorsichtig ist, kann man den Rahmen oder die Gabel ernsthaft beschädigen.


Note, if you're not careful, you can do serious damage to your frame or fork this way!
Wenn der Rahmen oder die Gabel aus Aluminium oder Kohlefaser sind, sollte man auf keinen Fall versuchen, die Einbaubreite zu erhöhen. Diese Materialien sind nicht für Kaltumformung geeignet.


If your frame or fork is made of aluminum or carbon fiber, do not attempt to re-space it: these materials are not suitable for "cold setting."
Im Zweifelsfall macht man den Magnettest. Falls der Magnet nicht hängen bleibt, unternimmt man keinen Versuch zu weiten.
}}


If in doubt, try the magnet test: if a magnet won't stick to it, don't try to re-space it!
==Muss man permanent mit gespreiztem Rahmen fahren?==
Idealerweise passen Rahmeneinbaubreite und Mutternabstand der Nabe perfekt zueinander. Das sorgt für einen leichten Radwechsel. In der Praxis gibt es jedoch einiges an Spielraum bei den Maßen. Es ist Fakt, dass bei der Markteinführung der ersten 130 mm Achtfach-Naben abgerundete Muttern verwendet wurden, damit man die damals üblichen Rahmen mit 126 mm Einbaubreite auseinander biegen konnte.


==Muss man ständig seinen Rahmen auseinanderbiegen?==
Eine klassische Konusnabe toleriert ein wenig Versatz in den Lagern. Im allgemeinen kann man sicher einen Größenunterschied in den Abständen auf diese Art wett machen. [[Sheldon Brown]] konnte darauf keine absolute Garantie geben, dass das keinen Schaden verursacht. Jedoch sind die Chancen für einen Schaden extrem gering.
Ideally, the frame spacing should exactly match the hub spacing. This makes for easiest wheel replacement. In practice, however, there's a fair amount of latitude in fit. In fact, when the first 130 mm 8-speed hubs were introduced, they had locknuts with beveled sides, so that you could "spring" apart the rear triangle of a frame made for the then-standard 126 mm spacing.


A conventional cup-and-cone hub tolerates some bearing misalignment, and in general, you can safely go up one size in spacing this way, just springing the frame apart. I can't give you an absolute guarantee that this won't cause damage, but the odds are very much in your favor.
Den Rahmen jedes Mal zu spreizen, wenn man das Laufrad wieder einbaut ist etwas unpraktisch. Das ist insbesondere bei Schnellspannern der Fall. Eine Nabenschaltung oder eine Nabe mit gedichteten Lagern kann leicht beschädigt werden, wenn die Ausfallenden nicht parallel sind. In diesem Fall ist Kaltumformung der Weg, den man gehen sollte.


Having to spring the frame every time you replace the wheel is inconvenient, especially if it has a quick-release axle .An internal-gear hub or sealed-bearing hub is very likely to be damaged if the dropouts are not parallel. In this case, cold setting is the better way to go.
Wenn man mehr als eine Größe zu überbrücken hat - zum Beispiel 120 auf 130 mm oder 126 auf 135 mm - kommt man um Kaltumformung nicht herum.


If you're going up more than one size, say from 120 to 130, or from 126 to 135, you should definitely cold set the frame.
==Rahmen aufweiten==
==Rahmen aufweiten==
There are a number of ways to do spread a frame. Probably the easiest way is to use a lever. A piece of 2 x 3 or 2 x 4 lumber, roughly 5-6 feet long works well for this:
Es gibt einige Wege, einen Rahmen aufzuweiten. Der wahrscheinlich einfachste Weg ist es, einen Hebel zu benutzen. Ein Stück Kantholz von 5x7,5 cm oder 5x10 cm von 1,50 bis 1,80 m Länge sollte für diese Aufgabe reichen.
 
# Entferne die Laufräder, Schutzbleche und alle am Sitzrohr montierten Flaschenhalter.
    Remove the wheels, fenders and any seat-tube mounted bottle cage.
# Lege das Fahrrad auf die Seite, so dass der Lenker nach oben zeigt.
    Lay the bicycle on its side with the handlebars turned to face upward
# Wenn Du Dir unsicher bist, wie stark die Verbindung der Brücke an Ketten- oder Sitzstreben ist, kannst Du sie unter Zuhilfenahme von weichem Holz an dieser Stelle zusammen klemmen. Das ist normalerweise übervorsichtig, kann jedoch nützlich sein, wenn man eine Größere Änderung der Einbaubreite vornehmen möchte.
    If you are unsure about the strength of attachment or tubing at the chainstay or seatstay bridge, you might clamp them together with supports made by drilling a block of soft pine wood and then sawing it in half along the middle of the drill hole. This precaution is usually unnecessary, but it might be a good idea if you are making a major change in spacing.
# Stecke das Kantholz durch das hintere Rahmendreieck, so dass es unter dem oben liegenden Ausfallende und dem Sitzrohr verläuft. Das Kantholz sollte aus dem hinteren Ende des Rahmens herausragen.
    Insert the lumber through the rear triangle, so that it goes underneath the upper rear forkend, and above the seat tube. The lumber should extend out past the rear end of the frame.
# Platziere das entfernte Ende des Kantholzes auf einen Stuhl, eine Kiste der ähnlich erhabene Struktur, so dass nur noch das Steuerrohr (und die Gabel) den Boden berührt.
    Place the far end of the lumber onto a chair, crate or other raised structure, so that only the head-tube/fork area of the bike is in contact with the floor.
# Nun drücke das Kantholz an der Stelle, an der es das Sitzrohr kreuzt, vorsichtig abwärts
    Press down gently on the lumber where it crosses on top of the seat tube.
# Miss die Einbaubreite und prüfe ob sich etwas geändert hat.
    Measure the spacing to see if it has changed.
# Wenn sich nichts geändert hat, versuche es erneut, indem Du etwas härter drückst. Das wiederholst Du so lange, bis das gewünschte Ergebnis erzielt ist. das sollte etwa die Hälfte des zu erreichenden Wegs sein.
    If the spacing hasn't changed, try again, pressing a little bit harder. Repeat until you get a result, applying a bit more force each time, until the spacing has increased by about half the total amount you are seeking.
# Jetzt drehst Du das Fahrrad um und weitest den Rahmen auf der anderen Seite.
    Turn the bike over, and repeat for the other side.


In the illustrations below, the stays will be bent to the left (up in the photos) by pressing down on the end of the 2 x 4.
<center>
The other end of the 2 x 4 is on top of a stool. The longer the 2 x 4, the less force is needed.
Auf den Abbildungen unten werden die Streben nach links (nach oben im Bild) gebogen, indem man auf das Kantholz drückt.<br>
frame-spacing left frame-spacing right
Das nicht sichtbare Ende des Kantholzes liegt auf einem Stuhl. Je länger das Kantholz ist, desto weniger Kraft benötigt man.<br>
The 2 x 4 is under the left forkend,
[[Bild:Frame-spacing-l.jpg|Aufweiten]]&nbsp;[[Bild:Frame-spacing-r.jpg|Zusammendrücken]]<br>
widening the spacing by pulling the left side upward The 2 x 4 is under the right forkend,
Das Kantholz ist unter dem linken Ausfallende&nbsp;&nbsp;Das Kantholz ist unter dem rechten Ausfallende<br>
narrowing the spacing by pulling the right side upward
Die Einbaubreite wird vergrößert&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Die Einbaubreite wird verkleinert.<br><br>
The bike does not actually need to be stripped down this far, most parts can remain in place.
Tatsächlich muss man das Fahrrad nicht so komplett zerlegen. Die meisten Bauteile können an ihrem Platz bleiben.
</center>


==Eine Gabel aufweiten==
==Eine Gabel aufweiten==
Eine Gabel kann nicht auf die gleiche Weise wie ein Rahmen geweitet werden, weil man keinen Hebel gegen ein Sitzrohr anlegen kann. Die Gabel wird geweitet, indem man die Gabelscheiden auseinander drückt. Gut ausgestattete Fahrradläden haben Einspannvorrichtungen, mit denen sich Gabelausfallenden richten lassen. Das kann auch mit einer Nabenachse gemacht werden, bei der man zusätzliche Muttern zwischen die Gabelscheiden klemmt. Feinjustierung kann dann mit einem Werkstatthammer gemacht werden.


A front fork can't be spread the same way as the rear of a frame, because you can't lever against the seat tube. Generally, the front fork is spread by pulling the blades apart from one another. Better-equipped bike shops have jigs to align fork blades. This can be done with a hub axle, placing axle nuts in between the fork blades. Fine adjustments may be made with a rubber mallet.
==Ausrichtung (Symmetrie) prüfen==
Es ist wichtig, dass beide Ausfallenden genau gleich weit von der Mittellinie des Fahrradrahmens oder der Gabel entfernt sind. Anderenfalls ist das Fahrrad nicht spurneutral. Idealerweise wird das mit einer speziellen Spannvorrichtung gemessen, in die der Rahmen am Tretlagergehäuse beidseitig eingespannt wird und dessen Flächen als Referenzpunkte nutzt. Das ist ein so spezielles Werkzeug, dass es weit über das Budget eines Heimmechanikers oder kleinen Fahrradladens hinausgeht.


==Asurichtung (Symmetrie) prüfen==
Nehmen wir an, dass ein Rahmen von Beginn an gerade gebaut wurde. Dann kann das hintere Rahmendreieck in Relation zum vorderen Rahmendreieck auf Ausrichtung (Symmetrie) geprüft werden. [[Park Tools]] hat dafür eine verstellbare Messlehre FAG-2 im Angebot. Das ist auch das Werkzeug, das die meisten Fahrradläden im Bestand haben.
It is important that both forkends be equally far from the centerline of the frame or fork, otherwise the bicycle won't track properly. Ideally, the frame alignment should be made using a special fixture that clamps the frame by the sides of the bottom bracket shell, and takes those faces as the reference point for all other measurements. This requires special tooling beyond the reach of the home mechanic or small bike shop.


Assuming that a frame was built straight to begin with, alignment can be checked by comparison of the rear triangle with the front triangle. Park makes an adjustable gauge for this, the FAG-2, and this is what most bike shops would use.
Die normale Heimwerkertechnik benötigt nichts als eine Schnur und ein Lineal. Das ist sicher etwas langsamer als eine dafür gebaute Messlehre, gibt jedoch gute Resultate, wenn man sinnvoll und genau misst.


The usual "home mechanic" technique, however requires nothing more than a piece of string and a ruler. This is a bit slower than using a purpose-built gauge, but gives good results, if you are reasonably careful.
===Die Schnurmethode===
The String Method:


string test
[[Bild:String-test.jpg|Schnurtest|center]]
 
# Binde eine Schnur an das eine Gabelende, so dass die Schnur an der Außenseite des Ausfallendes entlang läuft
    Tie a piece of string to one rear forkend so that the string runs along the outside of the forkend.
# Führe die Schnur nach vorn um das Steuerrohr herum und zurück zum anderen hinteren Ausfallende (wie im Bild zu sehen). Man könnte die Schnur auch über Kreuz erst auf der gegenüberliegenden Seite des Steuerrohrs, drum herum und zurück führen. Damit reduziert man den Abstand von Schnur zum Sitzrohr.
    Run the string around the front of the head tube and back to the other rear forkend, as in the photo. You could also run the string to the opposite side of the head tube from each dropout and loop it around, to reduce the spacing from the seat tube.
# Ziehe die Schnur stramm. Stelle sicher dass sie an beiden Ausfallenden die gleichen Teile berührt.
    Pull the string taut, making sure that it's contacting the same part of each forkend
# Benutze ein Lineal, um den Abstand der Schnur zur Seite des Sitzrohrs zu messen. Nimm dieses Maß an beiden Seiten des Fahrrads. Auf beiden Seiten sollte der gleiche Wert zu messen sein.
    Use a ruler to measure the distance from the string to the side of the seat tube where they cross. Take this measurement on both sides. It should be the same on each side.
# Falls der Abstand wie gewünscht ist und der Schnurtest ist korrekt, ist man fast fertig. Wenn sich unterschiedliche Maße ergeben, muss man wieder zur Kantholzmethode greifen und korrigieren.
    If the spacing is as desired, and the string test is correct, you're almost done. If not, you'll need to go back to levering with the lumber to correct any error.
# Wenn eine Seite zu weit nach außen gebogen wurde, kann man sie mit dem gleichen Grundansatz auch zurück biegen, indem man das Kantholz unter dem unteren Ausfallende hindurchführt und wieder wie gehabt vorsichtig biegt.
    If you find that you've overcorrected on one side or the other, the same basic approach can be used, except that you lay the bike down so that the stays that are too far out are facing down. Run the lumber under the bottom forkend, and, again, over the seat tube, then press down as before.


===Gabel prüfen===
===Gabel prüfen===
 
Ein Fahrradladen prüft die Symmetrie einer Gabel mit einer speziellen Einspannvorrichtung. Jedoch kann die Symmetrie auch grob durch den Einbau eines Laufrads geprüft werden, indem man schaut, die Felge mittig zwischen den Gabelscheiden sitzt. Um sicher zu stellen, dass das Laufrad auch wirklich zentriert ist, sollte man es auch noch einmal andersherum einbauen. Auch jetzt sollte die Felge sich auf beiden Seiten gleich weit entfernt von den Gabelscheiden befinden. Minimale Korrekturen in der Symmetrie können mit einem Werkstatthammer (aus Gummi) vorgenommen werden. Das Prüfen der Symmetrie ist bei der Gabel schwieriger als beim Rahmen.
A bike shop checks symmetry of a front fork with its special jig, but symmetry can also be checked roughly by installing a wheel into the fork and testing whether the rim centers between the fork blades. To be sure that the wheel itself is centered, turn it over and try it the other way. The rim should be the same distance from each fork blade after being turned over. Minor adjustments for symmetry can be made with a rubber mallet. Testing for symmetry of a front fork is more difficult than with the rear of a frame.


==Ausrichtung (Parallelität) der Ausfallenden prüfen==
==Ausrichtung (Parallelität) der Ausfallenden prüfen==
Das Aufweiten eines Rahmens sorgt für eine leichte Änderung des Winkels der Ausfallenden, so dass sie hinterher nicht mehr exakt parallel zueinander stehen (vorausgesetzt sie waren es bereits vor der Operation).


Spreading a frame or fork will cause a slight change in the angles of the forkends, so they will no longer be exactly parallel to one another (assuming they started that way.)
Die Parallelität eines Rahmens oder Gabel sollte man nach dem Weiten oder wenn man Bedenken hat, dass sie noch parallel sind (z.B. nach einem Unfall, sichtbare Verbiegung des Ausfallendes, oder bei Schwierigkeiten, das Laufrad zu installieren, oder ein Schnellspanner fühlt sich schwammig an, obwohl er fest zugedrückt wurde), prüfen.


Check for parallelism after spreading a frame or fork, or whenever you are concerned that forkends might be out of parallel -- if the bicycle has been crashed, a forkend is visibly bent, or a wheel is hard to install and an axle nut or quick release feels "springy" rather than clamping down tight.
Wie man das macht erfährt man im Artikel [[Gabelenden ausrichten]].


Procedures for checking and adjusting parallelism have been moved to another page.
==Will ich das wirklich machen?==
==Sol ich das wirklich machen?==
Diese Aufgabe ist nicht Jedermanns Sache, aber es ist auch kein  Hexenwerk. Viele Fahrradläden weigern sich, solche Arbeiten auszuführen, weil sie sich entweder vor Haftungsfragen fürchten oder lieber neue Fahrräder verkaufen. Obwohl etwas etwas alarmierend aussieht, seinen Rahmen zu verbiegen ist es doch keine katastrophale Operation. Sie zahlt sich aus, weil man einen alten Freund weiter benutzen kann mit den Vorzügen moderner Antriebstechnik.
This job isn't for everybody, but it's not rocket science either. Many shops are reluctant to undertake this sort of operation, either because of fear of liability or because they want to sell you new bike. Although it seems fairly alarming to deliberately bend your frame, it is really not that cataclysmic an operation, and can be very worthwhile if it allows you to keep riding an old friend, with the advantages of a modern drivetrain.  


==Siehe auch==
==Siehe auch==
* [[Nabenbreiten (Tabelle)]]
* [[Nabenbreiten (Tabelle)]]
* [[Kettenlinie und Mutternabstände bei Fahrrädern mit Nabenschaltung]]
* [[Kettenlinie und Mutternabstände bei Fahrrädern mit Nabenschaltung]]
* [http://sheldonbrown.com/org/hercules.html Sheldon Brown über seine Fixed Gear Mountainbikes (englisch)]
* [[Gabelenden ausrichten]]


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==Quelle==  
==Quelle==  
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel [http://sheldonbrown.com/frame-spacing.html Bicycle Frame/Hub Spacing] von der Website  [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Originalautor des Artikels ist [[Sheldon Brown]] und Ergänzungen von [[John Allen]].
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel [http://sheldonbrown.com/frame-spacing.html Bicycle Frame/Hub Spacing] von der Website  [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Originalautor des Artikels ist [[Sheldon Brown]] und Ergänzungen von [[John Allen]].


[[Kategorie:Sheldon Brown]]
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[[Kategorie:Rahmen]]
{{Weitere Artikel Kategorie|categoryname=Rahmen}}
[[Kategorie:Laufradtechnik]]
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[[Kategorie:Workshop]]
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[[Kategorie:In Arbeit]]
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[[Kategorie:2008]]
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Aktuelle Version vom 8. April 2020, 10:08 Uhr

In den letzten 40 Jahren habe sich die Fahrradantriebsstränge deutlich weiter entwickelt. Indexiertes Schalten hat viel von der Ratearbeit beim Schalten weggenommen. Integrierte Brems-/Schalteinheiten wie Campagnolos Ergo und Shimanos STI brachten die Möglichkeit, zu schalten ohne die Hände vom Lenker nehmen zu müssen. Kleinere Gänge helfen älteren Fahrern über Hügel zu kommen, die sie als jüngere Leute nicht gekümmert hätten. Nabenschaltungen gibt es mir mehr Gängen.

Während sich die Antriebseinheiten weiterentwickelten, sind Rahmen gleich geblieben und in vielen Fällen sind sie sogar schlechter geworden! Ältere Rahmen für Touren- und Freizeitfahrten werden deutlich komfortabler und entspannter als moderne Rahmen wahrgenommen, die oft für sportliches Fahren optimiert wurden. Ältere Rahmen haben mehr Platz für breitere Reifen und Schutzbleche. Damit sind sie praktischer für Fahrer, die nicht nur bei schönem Wetter unterwegs sind.

Und zusätzlich kann man einem Fahrrad durchaus sentimental zugetan sein, wenn es einen über tausende gute Kilometer begleitet hat.

Falls man ein geliebtes älteres Fahrrad hat, aber dem antiquierten Schaltsystem nichts abgewinnen kann, ist es nicht unvernünftig, es mit einem neuen Hinterrad, Schaltwerk und Schalthebeln oder gar einer Nabenschaltung auszustatten. Der einzige Wermutstropfen jedoch ist die Frage, ob das neue Hinterrad in den Rahmen passt. Sehr oft ist die Antwort "Nein!", weil neuere Naben breiter sind und längere Achsen haben.

Jedoch sollte man das "Nein" nicht als Antwort akzeptieren! Ältere Rahmen - vorausgesetzt sie sind aus Stahl hergestellt, können so modifiziert werden, dass sie passen. Dieser Prozess wird oft als Kaltumformung bezeichnet, was eine aparte Umschreibung für das Aufweiten das Rahmens ist. In diesem Artikel wird beschrieben, wie man das anstellt.

Eine ältere Gabel benötigt unter Umständen auch eine Aufweitung, um zu einer modernen Nabe zu passen. Das ist der Fall bei älteren Raleigh Drei-Gang-Fahrrädern und vielen älteren französischen Fahrrädern.

Falls man sich nicht sicher ist, ob der Rahmen oder die Gabel aus Stahl sind, kann man einfach einen Magneten benutzen. Hält der Magnet, hat man es mit Stahl zu tun und einer Kaltumformung steht nichts im Weg.

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Einbaubreiten

Ein Fahrradrahmen und eine Gabel sollten zu den Laufrädern passen, die eingesetzt werden. Ältere Fahrräder hatten schmalere Einbaubreiten, können jedoch oft geweitet werden, um zu modernen Naben zu passen.

Die Einbaubreite eines Rahmens/einer Gabel wird innen zwischen den Flächen der Ausfallenden gemessen, wo sie mit den äußeren Muttern der Achse des Laufrads in Kontakt stehen.

Measure-spacing.jpg
Dieser Rahmen hat eine Einbaubreite von 125 mm

Die Einbaubreite einer Nabe wird an den äußeren Flächen der Konusmuttern gemessen, wo der Konus mit den Ausfallenden in Kontakt steht. Viele Patronenlagertypen haben jedoch keine Muttern, so dass die Einbaubreite an den äquivalenten Flächen der Achsenenden gemessen wird. Diese Einbaubreite wird für gewöhnlich Mutternabstand genannt - zu englisch: OLD oder Over-Locknut-Distance).

Mutternabstand.jpg
Diese Nabe hat einen Mutternabstand von 135 mm

Standardbreiten

Eine Tabelle bekannter Nabenbreiten findet man hier. Die Seite über Kettenlinie und Mutternabstände bei Fahrrädern mit Nabenschaltung beinhaltet Mutternabstände dieser Naben. Im Zweifelsfall sollte man immer messen!

Die gesamte Achsenlänge ist bei Schnellspannmechanismen gewöhnlich 11 mm breiter als die obigen Mutternabstände der Nabe. Auf jeder Seite sind das 5,5 mm. In der Praxis kann die Achse ein ganzes Stück kürzer sein. Sogar 1-2 mm Überstand über die Muttern reicht aus, um die Achse ausrichten zu können. Wenn man also eine Nabe auf die nächste Breite umspaceren möchte, muss man nicht unbedingt die Achse ersetzen.

Einstellen des Mutternabstands

Bei Naben, die konventionelle Achsen mit Gewinde haben, kann man den Mutternabstand durch hinzufügen von Unterlegscheiben - vorzugsweise zwischen Konus und Mutter angebracht - vergrößern.

Bei Laufrädern mit einem Ritzel ist es im Allgemeinen am Besten auf beiden Seiten gleiche Unterlegscheiben hinzuzüfügen. Auf diese Weise bleibt die Felge im Rahmen zentriert.

Bei den meisten Nabenschaltungen können diese Unterlegscheiben auf der linken Seite der Achse angebracht werden. Bei manchen auch auf der rechten Seite - das wird im Artikel über Mutternabstände bei Nabenschaltungen erläutert.

Wenn man den Mutternabstand eines Laufrads mit Kettenschaltung mit der Absicht, Platz für mehr Ritzel zu schaffen, erhöht, fügt man die Unterlegscheiben im Allgemeinen nur auf der rechten Seite hinzu. Wenn man das macht, muss das Laufrad neu zentriert werden, indem man die Felge nach rechts bewegt. Das erreicht man durch anziehen aller Speichennippel der rechts liegenden Speichen oder durch lösen der links liegenden. Wenn man damit keine Erfahrung hat, sollte man sich eingestehen, dass das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, es zu lernen.

Der Nachteil dieser Vorgehensweise ist, dass man dadurch Spannungsunterschiede zwischen den linken und rechten Speichen des Laufrads erreicht, die zu einem etwas schwächeren Laufrad führen können.

Umgekehrt kann man die Stärke des Laufrads erhöhen, wenn man die Felge nach links bewegt, weil man das Laufrad in einen Rahmen einbaut, der eigentlich zu breit für die Nabe ist. Man ergänzt linksseitig Unterlegscheiben auf der Achse und muss danach die Felge entsprechend bewegen.

Achsenlänge

Typische Schnellspannerachsen sind elf bis zwölf Millimeter länger als der Mutternabstand. Damit hat man 5,5 bis 6 Millimeter Überstand auf jeder Seite. Man benötigt tatsächlich nicht annähernd so viel. Beim umspacern auf größeren Mutternabstand mit maximal fünf bis sechs Millimetern benötigt man also demnach keine neue Achse. Solange man ungefähr zwei bis drei Millimeter Überstand auf jeder Seite hat, ist das ausreichend.

Eines der Fahrräder von Sheldon Brown hatte sogar Achsen, die plan mit den Muttern abschlossen. Das ist kein Problem. Es ist nur etwas schwieriger das Laufrad richtig zu montieren. Mehr dazu findet man bei Sheldon Brown über seine Fixed Gear Mountainbikes.

Anpassen der Rahmen-/Gabelbreite

Wenn der Rahmen oder die Gabel aus Stahl hergestellt sind, kann man die Einbaubreite ändern, um sie dem Mutternabstand der Nabe anzupassen. Das wird im Allgemeinen durch Weiten erledigt, um den Einsatz von mehr Ritzeln zu ermöglichen als der Rahmen ursprünglich aufnehmen kann.

Hinweis
Wenn man nicht vorsichtig ist, kann man den Rahmen oder die Gabel ernsthaft beschädigen.

Wenn der Rahmen oder die Gabel aus Aluminium oder Kohlefaser sind, sollte man auf keinen Fall versuchen, die Einbaubreite zu erhöhen. Diese Materialien sind nicht für Kaltumformung geeignet.

Im Zweifelsfall macht man den Magnettest. Falls der Magnet nicht hängen bleibt, unternimmt man keinen Versuch zu weiten.


Muss man permanent mit gespreiztem Rahmen fahren?

Idealerweise passen Rahmeneinbaubreite und Mutternabstand der Nabe perfekt zueinander. Das sorgt für einen leichten Radwechsel. In der Praxis gibt es jedoch einiges an Spielraum bei den Maßen. Es ist Fakt, dass bei der Markteinführung der ersten 130 mm Achtfach-Naben abgerundete Muttern verwendet wurden, damit man die damals üblichen Rahmen mit 126 mm Einbaubreite auseinander biegen konnte.

Eine klassische Konusnabe toleriert ein wenig Versatz in den Lagern. Im allgemeinen kann man sicher einen Größenunterschied in den Abständen auf diese Art wett machen. Sheldon Brown konnte darauf keine absolute Garantie geben, dass das keinen Schaden verursacht. Jedoch sind die Chancen für einen Schaden extrem gering.

Den Rahmen jedes Mal zu spreizen, wenn man das Laufrad wieder einbaut ist etwas unpraktisch. Das ist insbesondere bei Schnellspannern der Fall. Eine Nabenschaltung oder eine Nabe mit gedichteten Lagern kann leicht beschädigt werden, wenn die Ausfallenden nicht parallel sind. In diesem Fall ist Kaltumformung der Weg, den man gehen sollte.

Wenn man mehr als eine Größe zu überbrücken hat - zum Beispiel 120 auf 130 mm oder 126 auf 135 mm - kommt man um Kaltumformung nicht herum.

Rahmen aufweiten

Es gibt einige Wege, einen Rahmen aufzuweiten. Der wahrscheinlich einfachste Weg ist es, einen Hebel zu benutzen. Ein Stück Kantholz von 5x7,5 cm oder 5x10 cm von 1,50 bis 1,80 m Länge sollte für diese Aufgabe reichen.

  1. Entferne die Laufräder, Schutzbleche und alle am Sitzrohr montierten Flaschenhalter.
  2. Lege das Fahrrad auf die Seite, so dass der Lenker nach oben zeigt.
  3. Wenn Du Dir unsicher bist, wie stark die Verbindung der Brücke an Ketten- oder Sitzstreben ist, kannst Du sie unter Zuhilfenahme von weichem Holz an dieser Stelle zusammen klemmen. Das ist normalerweise übervorsichtig, kann jedoch nützlich sein, wenn man eine Größere Änderung der Einbaubreite vornehmen möchte.
  4. Stecke das Kantholz durch das hintere Rahmendreieck, so dass es unter dem oben liegenden Ausfallende und dem Sitzrohr verläuft. Das Kantholz sollte aus dem hinteren Ende des Rahmens herausragen.
  5. Platziere das entfernte Ende des Kantholzes auf einen Stuhl, eine Kiste der ähnlich erhabene Struktur, so dass nur noch das Steuerrohr (und die Gabel) den Boden berührt.
  6. Nun drücke das Kantholz an der Stelle, an der es das Sitzrohr kreuzt, vorsichtig abwärts
  7. Miss die Einbaubreite und prüfe ob sich etwas geändert hat.
  8. Wenn sich nichts geändert hat, versuche es erneut, indem Du etwas härter drückst. Das wiederholst Du so lange, bis das gewünschte Ergebnis erzielt ist. das sollte etwa die Hälfte des zu erreichenden Wegs sein.
  9. Jetzt drehst Du das Fahrrad um und weitest den Rahmen auf der anderen Seite.

Auf den Abbildungen unten werden die Streben nach links (nach oben im Bild) gebogen, indem man auf das Kantholz drückt.
Das nicht sichtbare Ende des Kantholzes liegt auf einem Stuhl. Je länger das Kantholz ist, desto weniger Kraft benötigt man.
Aufweiten Zusammendrücken
Das Kantholz ist unter dem linken Ausfallende  Das Kantholz ist unter dem rechten Ausfallende
Die Einbaubreite wird vergrößert          Die Einbaubreite wird verkleinert.

Tatsächlich muss man das Fahrrad nicht so komplett zerlegen. Die meisten Bauteile können an ihrem Platz bleiben.

Eine Gabel aufweiten

Eine Gabel kann nicht auf die gleiche Weise wie ein Rahmen geweitet werden, weil man keinen Hebel gegen ein Sitzrohr anlegen kann. Die Gabel wird geweitet, indem man die Gabelscheiden auseinander drückt. Gut ausgestattete Fahrradläden haben Einspannvorrichtungen, mit denen sich Gabelausfallenden richten lassen. Das kann auch mit einer Nabenachse gemacht werden, bei der man zusätzliche Muttern zwischen die Gabelscheiden klemmt. Feinjustierung kann dann mit einem Werkstatthammer gemacht werden.

Ausrichtung (Symmetrie) prüfen

Es ist wichtig, dass beide Ausfallenden genau gleich weit von der Mittellinie des Fahrradrahmens oder der Gabel entfernt sind. Anderenfalls ist das Fahrrad nicht spurneutral. Idealerweise wird das mit einer speziellen Spannvorrichtung gemessen, in die der Rahmen am Tretlagergehäuse beidseitig eingespannt wird und dessen Flächen als Referenzpunkte nutzt. Das ist ein so spezielles Werkzeug, dass es weit über das Budget eines Heimmechanikers oder kleinen Fahrradladens hinausgeht.

Nehmen wir an, dass ein Rahmen von Beginn an gerade gebaut wurde. Dann kann das hintere Rahmendreieck in Relation zum vorderen Rahmendreieck auf Ausrichtung (Symmetrie) geprüft werden. Park Tools hat dafür eine verstellbare Messlehre FAG-2 im Angebot. Das ist auch das Werkzeug, das die meisten Fahrradläden im Bestand haben.

Die normale Heimwerkertechnik benötigt nichts als eine Schnur und ein Lineal. Das ist sicher etwas langsamer als eine dafür gebaute Messlehre, gibt jedoch gute Resultate, wenn man sinnvoll und genau misst.

Die Schnurmethode

Schnurtest
  1. Binde eine Schnur an das eine Gabelende, so dass die Schnur an der Außenseite des Ausfallendes entlang läuft
  2. Führe die Schnur nach vorn um das Steuerrohr herum und zurück zum anderen hinteren Ausfallende (wie im Bild zu sehen). Man könnte die Schnur auch über Kreuz erst auf der gegenüberliegenden Seite des Steuerrohrs, drum herum und zurück führen. Damit reduziert man den Abstand von Schnur zum Sitzrohr.
  3. Ziehe die Schnur stramm. Stelle sicher dass sie an beiden Ausfallenden die gleichen Teile berührt.
  4. Benutze ein Lineal, um den Abstand der Schnur zur Seite des Sitzrohrs zu messen. Nimm dieses Maß an beiden Seiten des Fahrrads. Auf beiden Seiten sollte der gleiche Wert zu messen sein.
  5. Falls der Abstand wie gewünscht ist und der Schnurtest ist korrekt, ist man fast fertig. Wenn sich unterschiedliche Maße ergeben, muss man wieder zur Kantholzmethode greifen und korrigieren.
  6. Wenn eine Seite zu weit nach außen gebogen wurde, kann man sie mit dem gleichen Grundansatz auch zurück biegen, indem man das Kantholz unter dem unteren Ausfallende hindurchführt und wieder wie gehabt vorsichtig biegt.

Gabel prüfen

Ein Fahrradladen prüft die Symmetrie einer Gabel mit einer speziellen Einspannvorrichtung. Jedoch kann die Symmetrie auch grob durch den Einbau eines Laufrads geprüft werden, indem man schaut, die Felge mittig zwischen den Gabelscheiden sitzt. Um sicher zu stellen, dass das Laufrad auch wirklich zentriert ist, sollte man es auch noch einmal andersherum einbauen. Auch jetzt sollte die Felge sich auf beiden Seiten gleich weit entfernt von den Gabelscheiden befinden. Minimale Korrekturen in der Symmetrie können mit einem Werkstatthammer (aus Gummi) vorgenommen werden. Das Prüfen der Symmetrie ist bei der Gabel schwieriger als beim Rahmen.

Ausrichtung (Parallelität) der Ausfallenden prüfen

Das Aufweiten eines Rahmens sorgt für eine leichte Änderung des Winkels der Ausfallenden, so dass sie hinterher nicht mehr exakt parallel zueinander stehen (vorausgesetzt sie waren es bereits vor der Operation).

Die Parallelität eines Rahmens oder Gabel sollte man nach dem Weiten oder wenn man Bedenken hat, dass sie noch parallel sind (z.B. nach einem Unfall, sichtbare Verbiegung des Ausfallendes, oder bei Schwierigkeiten, das Laufrad zu installieren, oder ein Schnellspanner fühlt sich schwammig an, obwohl er fest zugedrückt wurde), prüfen.

Wie man das macht erfährt man im Artikel Gabelenden ausrichten.

Will ich das wirklich machen?

Diese Aufgabe ist nicht Jedermanns Sache, aber es ist auch kein Hexenwerk. Viele Fahrradläden weigern sich, solche Arbeiten auszuführen, weil sie sich entweder vor Haftungsfragen fürchten oder lieber neue Fahrräder verkaufen. Obwohl etwas etwas alarmierend aussieht, seinen Rahmen zu verbiegen ist es doch keine katastrophale Operation. Sie zahlt sich aus, weil man einen alten Freund weiter benutzen kann mit den Vorzügen moderner Antriebstechnik.

Siehe auch

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Quelle

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Bicycle Frame/Hub Spacing von der Website Sheldon Browns. Originalautor des Artikels ist Sheldon Brown und Ergänzungen von John Allen.

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